Category Цветы

Лилии

Лилии очень красивые большие цветы, их обожает женское население на ровне с розами. Сам по себе лилия сильно пахнущий цветок.
Лилии не прихотливое Лилиирастение в основном требующие песчаного и слабо щелочного грунта, предпочитает полутень, не переносит засухи и перелива. Высаживать луковицы лучше в песочную подушку, на глубину 10-15 см от ее верхушки, такой метод помогает лилии создать мощную корневую систему, а песок предотвратит от гнили и грибковых заболеваний. Уход за лилиями выглядит следующим: мульчирование грядки, подкормка в период вегетации в начале роста, в фазе бутонизации и после цветения. Вредители лилии это: тля, клещ, мухи-журчалки, медведки, проволочник. При срезке цветка нужно оставить не менее 8 – 10 листьев на стебле для питания луковицы. Выкапывать луковицу на хранение можно не ранее чем через 45 дней после цветения, иначе она не успеет восстановиться после цветения и подготовиться к зимовке. После как выкопали промойте луковицы, окуните растворе марганцовокислого калия, чуть обсушите и, пересыпав их влажным торфом или опилом, отправьте зимовать в овощной отсек холодильника или подвал.

Выращивание гладиолусов

Сохранение гладиолусов в условиях городской квартиры.

Прежде, чем заложить клубнелуковицы гладиолусов на хранение, необходимо их тщательно обработать фунгицидами от болезней. Использовать густой раствор марганцовокислого калия с температурой 50 0С. Обработанный посадочный материал ополаскивают теплой водой и просушивают в течение месяца, после чего отделяют детку, старую клубнелуковицу вместе с корнями, удаляют отмершие кроющие чешуйки. Создать идеальные условия (температура +4 …+60 0С, влажность 60-70%) для хранения клубнелуковиц гладиолусов в городской квартире, безусловно, очень трудно. glodiolus1Небольшое количество посадочного материала можно хранить в бумажных пакетах или матерчатых мешках в отделении для овощей бытового холодильника при температуре +2..+3 0С. Если материала много, храните его в самом холодном месте квартиры – у балконной двери, на подоконнике )только не у самого стекла, иначе в холодные дни клубнелуковицы могут подмерзнуть и размягчиться.) Если же, несмотря на ваши старания, клубнелуковицы прорастут раньше положенного срока, постарайтесь обеспечить им сухое хранение, так как проросшие клубнелуковицы дышат, выделяя большое количество влаги, а также этилен, который способствует еще более быстрому росту. Полезно на какое-то время достать клубнелуковицы из хранилища и подсушить их, чтобы не образовалась плесень на донце. Ростки свыше 10-15 см за месяц до посадки лучше вырезать до основания, иначе при посадке надземная часть растения будет опережать развитие корневой системы, что в конечном итоге неблагоприятно скажется на качестве цветения и образования замещающей клубнелуковицы. Вместо выломанного ростка проснутся одна — две спящие почки, а всего этих почек на клубнелуковице может быть до 15.

Подготовка гладиолусов к посадке

За три-четыре недели до посадки (где-то в конце марта) необходимо достать луковицы и очистить их чешуи. Детку всегда очищают за один-два дня до посадки. Чешую отделяют очень осторожно, так как под ней может находиться росток. Если на луковицах заметны язвочки от парши, их нужно выковырнуть, а затем обработать спиртом. За день до посадки клубнелуковицы обрабатывают марганцовкой (3 грамм на литр воды) в течение 15 минут.

Посадка гладиолусов.

Гладиолусы не рекомендуют высаживать в сырую и холодную погоду. Лучше всего они укореняются при температуре +8….+10 0С. Почву тщательно готовят и заправляют gladiolusторфоминеральными удобрениями. Его можно вносить прямо в лунку при посадке из расчета 5г (1 чайная ложка). Расстояние между растениями в ряду 8-15 см, между рядами 20-25 см в зависимости от размера клубнелуковиц. Глубина посадки крупных клубнелуковиц 10-15 см, мелких – 7-10 см от донца. Детку садят на глубину 3-5 см. Уложенную в лунку клубнелуковицу присыпают почвой. До появления ростков клубнелуковицы обычно не поливают. При посадке следует осторожно обращаться с луковицами, так как большие луковицы уже имеют сверху большие ростки. Если росток обломлен, луковица может и не взойти.

Продление цветения.

Использование при посадке луковиц разных разборов продлевает период цветения.

Выращивание роз на даче

Посадка роз проводится весной (в конце апреля-начале мая). Для этого выкапывают ямы размером 60х50 см. На дно ямы вносят комплексные удобрения. Перемешивают удобрения с землей и сверху засыпают эту смесь окультуренным слоем почвы. Саженец устанавливают вертикально, место прививки заглубляют на 3 см. После посадки розы тщательно поливают, лунки мульчируют. Лучшие минеральные удобрения для культуры роз: азотсодержащие — аммиачная селитра, сульфат аммония, кальциевая селитра; фосфорсодержащие — суперфосфат, преципитат, костная мука; калий содержащие — азотнокислый калий; хлорсодержащие удобрения для внесения под культуру роз не рекомендуются. Быстрорастущие побеги прищипывают. ?Первые бутоны размером с горошину удаляют, чтобы образовалось больше побегов и листовой массы, тогда розы будут цвести во второй половине лета. Чтобы растения хорошо росли и обильно цвели, постоянно рыхлят почву, выпалывают сорняки, поливают и подкармливают растения, обрезают отцветшие побеги, удаляют дикую поросль, борются с вредителями и болезнями. Первую подкормку проводят через 3-4 недели после укоренения, вторую и последующие – в период активного роста и перед цветением (фаза бутонизации). Также, в период роста и бутонизации растения нуждаются в обильном поливе. При теплой сухой погоде розы поливают через 3-4 дня. Кусты роз обязательно обрезают, чтобы придать им максимально декоративный вид, сбалансировать рост и цветение, обеспечить замену старых побегов молодыми. Весной проводят укорачивающую обрезку кустов срезают все лишние, не дозревшие прошлогодние побеги, пораженные, старовозрастные и те, что растут в середину куста, летом обрезают побеги с отцветшими цветками до первого пятилистника, считая сверху. Осенью удаляют не вызревшие больные побеги, укорачивают оставшиеся для удобства укрытия на зиму. При обрезке кустов необходимо учитывать особенности сорта роз и цель их выращивания. Если розы предназначены на срез, проводят сильную обрезку побегов, если для озеленения участка— срезают только их верхушки. Основная весенняя обрезка кустов очень важна, так как от ее правильного проведения во многом зависит их дальнейшее развитие и цветение. В апреле, в начале вегетации на кустах появляется долгоносик (жук земляного цвета, длиной 8—10 мм), который обгрызает молодые, набухшие, начинающие отрастать почки. Особенно активен он в первую половину дня и в солнечную погоду. К вечеру опускается по побегу вниз или падает и прячется в земле. Утром поднимается на куст — и все повторяется сначала. Для уничтожения долгоносиков можно применять химикаты, но лучше собирать их вручную и уничтожать. Розы любят освещенное солнцем место, защищенное от холодных ветров, с залеганием грунтовых вод на глубину не менее 1,5-2 м. Розы не рекомендуют высаживать между деревьями и кустарниками, поскольку в тени побеги вытягиваются, растения перестают цвести, страдают от грибных болезней. Укрытие роз на зиму осуществляется после наступления устойчивых морозов (-5….-70). Наиболее простой способ укрытия роз – окучивание кустов землей и дополнительное утепление древесными опилками и еловым лапником. Можно установить металлические каркасы (они должны быть на 20 см выше растений), на них уложить любой утеплительный материал (картон, пергамин, агротекс и др.), а сверху накрывают полиэтиленовой пленкой. Одновременно с укрытием проводят обрезку роз на зиму, кроме плетистых. Все побеги, как вызревшие, так и не вызревшие обрезают, оставляя 25-30 см от земли.

Page 4 of 4
Яндекс.Метрика [sape]